Great Wall oder: Manchmal beneide ich mich schon um mein Leben mit Dir...

So habe ich mir das nicht vorgestellt. Eigentlich hatte ich gar keine Vorstellung. Kein abrufbares Foto im Kopf. Nichts. Nur die nebelige Idee einer schnurgeraden grauen massiven Mauer. Was ich da gerade aus den Augenwinkeln erspähen konnte sah anders aus. Gigantisch. Kühn. Verrückt.

Wie eines der Sieben Weltwunder eben.

Leider war der Augenblick nur kurz und jetzt sind da nur noch Berge ohne Mauer. Aus dem Autofenster, aus dem ich seit 1,5 Stunden herausschaue, während Levi neben mir schläft und Markus vorne mit dem Fahrer parliert. Auf chinesisch-englisch. Die Mauer saß auf den Bergen. Ganz oben. Sie fuhr die gesamte Topographie der  Landschaft nach. Wie ein Höhenweg oder Klettersteig, der, egal wie steil und unwegsam, den Bergkamm nie verlässt. Keinen Millimeter. Deshalb hatte ich zuerst nicht realisiert, dass ich sie sah. Mich hatte nur gewundert, dass die eine der Bergketten so eckig war, so gar nicht organisch rund, wie all die anderen Bergkämme. Die Mauer fiel steil ab, um dann wieder steil aufzuragen, alle paar hundert Meter ein viereckiger massiver Turm. Aufgeregt rutsche ich auf der Rückbank hin und her.

Eigentlich sollte die Fahrt 3 Stunden dauern. Aber von meiner Tibetreise vor einigen Jahren weiß ich, dass Chinesen die Angewohnheit haben, die Autobahn direkt vor die Haustür der mystischen Sehenswürdigkeit zu bauen. Und so wundert es mich nicht, dass wir auf einer nagelneuen dreispurigen Straße, die selbst das Naviagationssystem noch nicht kennt und unser virtuelles Auto ins elektronische Nirwana sausen lässt - aber immerhin immer das Ziel direkt im Visier – nach einer Stunde und fünfunddreisig Minuten durch einen Tunnel unter der Mauer durchbrausen, um 5 Minuten später vor dem Visitors Center Jingshalin auszusteigen.

Der Fahrer ist nervös. Wir wollen alleine von Jingshaling nach Simatai laufen, oben auf der Mauer, und er soll uns in Simatai wieder aufgabeln. Die Mauer ist aber kurz vor Simatai wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Ein Engländer, den Levi im Hotel kennengelernt hat, hatte uns jedoch versichert, dass die Stelle passierbar und es very obvious sei, wo man runter nach Simatai käme.

Also los. Wir nehmen den klapprig grünen Gondellift, der uns in 17 Minuten die 150 Höhenmeter zum Startpunkt auf der Mauer ruckelt. Der Guide, der uns unbedingt begleiten will, ist gegen Bezahlung von 100 Juan schnell abgewimmelt, die wenigen Menschen, mit denen wir Jingshalin heute teilen, sind nach dem ersten steilen Aufstieg von 200 Stufen auch verschwunden und so haben wir bei unserer ersten Pause nach 90 Minuten diesen Wahnsinn aus grauem Stein für uns alleine.

Wir sitzen auf einem abschüssigen Stück unrenovierter Mauer und vor uns breitet sich schier unendlich die graue massive Steinschlange aus. Wir sehen eine spitze Linkskurve, gefolgt von einem steilen Anstieg und einer Rechtskurve, der sich ein längeres gerades leicht abfallendes Stück anschließt. Danach verliert sich die Mauer in rhythmischem hügeligen Auf und Ab in der diesigen Ferne. Das helle Grau der Mauer, das blasse Dunkelgrün der darunter verlaufenden Bäume und der sandfarbene Untergrund vermischen sich mit dem Graublau der Luft zu einer Zeitmaschine, die uns in das China des 12.-15. Jahrhunderts zurückversetzt.

Wie viele Menschen wohl am Bau der Mauer beteiligt waren? Und wie viele Soldaten hier gelebt haben in den Türmen, und auf dem kopfsteinbgepflasterten Boden patroulliert sind. Wie heute in fast jedem Turm eine fliegende Händlerin sitzt und Kaffee, Cola und Wasser anbietet so haben ihre Vorgängerinnen die Soldaten versorgt.

Je weiter wir laufen, desto ursprünglicher und verwitterter wird die Mauer. War in Jingshalin der Bodenbelag noch eben und die Mauerbegrenzungen absturzsicher hoch werden die Steine auf denen wir laufen zunehmend zur Stolperfalle und seitliche Begrenzungen fehlen zum Teil komplett. Oder sind 20 cm hoch. Das ist insbesondere bei steil ansteigenden Wegpassagen neben der körperlichen Anstrengung auch wirklich emotional herausfordernd. Denn: Dahinter wartet ein Abhang aus 10-12 Meter hoher Mauer und ebenfalls meist steil abfallendem felsig-sandigem Berg.

Levi knabbert Melone und klettert los. Die Mauer wieder hoch, die wir gerade runtergeklettert sind. Er hält auf die schießchartenähnlichen Löcher zu, mit denen die Wandbegrenzung an dieser Stelle in Bodennähe durchzogen sind. Irgendwann wird er müde und schläft seelig in seinem Babybjörn, in dem ich ihn die wenigen weiteren Millionen Treppenstufen herauf- und heruntertrage.

Immer und immer wieder setzen auch wir uns hin und staunen. Die bröckeligen grauen Steine verströmen eine enorme Kraft und einen klaren Machtanspruch. Selbst heute noch. Die schiere Unendlichkeit der Mauer suggeriert eine gigantische Größe des dahinterliegenden ehemaligen Reiches. Unmißverständlich. Wie gigantisch muß das Bauwerk damals erst gewirkt haben.

Ein chinesischer Mann wird erst durch den Besuch der Mauer zum richtigen Mann, hat Mao proklamiert. Und so pilgern Millionen Chinesen fast täglich zur Mauer, insbesondere in der Gegend um Badaling. Hier zwischen Jingshalin und Simatai ist davon zum Glück nichts zu merken.

Ich würde gerne mehrere Tage auf der Mauer wandern, zelten, rumsitzen. Zwei Schilder mit der Aufschrift Campsite sehen wir während unserer Tageswanderung. Wie weit man dafür absteigen muß können wir leider nicht erkennen. Ohne Levi würden wir das machen.

Mit ihm treffen wir kurz vor Simatai eine 10-köpfige Gruppe junger Chinesen, die ihn und seine Lastenträgerin umjubeln, als hätten wir den Mount Everest bezwungen. So fühle ich mich auch, aber woher wissen die das? Sie machen Fotos von uns und zwicken Levi in die Wange und in den Fuß, was er stoisch erträgt. Wir machen unsererseits Fotos davon, wie die Chinesen sich in unterschiedlichen Posen – meist hüpfend und die Arme hochwerfend und yeah rufend – fotografieren. Und genießen das unwirkliche Gemeinschaftsgefühl, das dabei entsteht.

Die Gegenwart hat uns nach 7 Stunden historischer Auszeit wieder. Schweigsam und erfüllt von diesem erhabenen unwirklichen Erlebnis sitzen wir 45 Minuten später im Auto unseres erleichterten Fahrers und brausen gen Peking.

Zweieinhalb Stunden später feiern wir im super stylishen japanischen Restaurant Bei mit einem friedlich vor sich hin schnarchenden Levi Sushi inmitten einer zum Teil kreativ zum Teil klassisch zurechtgemachten Mischung aus Chinesen und Expatriates den intensiven Tag und Markus letzten Abend.

Manchmal beneide ich mich schon selbst, sagt Markus.
Um mein Leben. Mit Dir.

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